Выпущен новый гарантийный талон Grundfos, без которого гарантия на оборудование не будет действовать! 
При покупке оборудования ТМ Grundfos обязательно требуйте заполнения талона с серийным номером и голограммой. 
Если его не предоставляют, то вам наверняка пытаются продать подделку, а не оригинальную продукцию!

Бесплатный ремонт оборудования по гарантии выполняется в авторизированных сервисных центрах при условии предъявления клиентом гарантийного талона. 
Оригинальный бланк, на котором выписывается гарантия Grundfos, должен содержать:

- уникальный серийный номер, он дублируется на упаковке и маркировке насосного оборудования;

- голограмму;

- эмблему Grundfos;

- штамп или подпись продавца, торговой точки, где нанос был приобретен;

- записи о любых ремонтных работах, проведенных ранее.

    Срок действия гарантии – 24 месяца с дня приобретения насосного оборудования Grundfos.

Гарантия на запчасти после проведения ремонта

   При наличии полностью заполненного оригинального гарантийного талона, переданное клиентом неисправное оборудование или его отдельные узлы, подлежат бесплатному ремонту или полной замене. Предварительно проводится тщательная диагностика, позволяющая выявить причину поломки и избежать повторного проявления аналогичной проблемы.

   На замененные во время ремонта механические узлы распространяется гарантия в течение 12 мес. Но она не может длиться меньше, чем оставшийся период общих гарантийных обязательств на все устройство. Срок проведения ремонтных работ по гарантии зависит от типа оборудования и сложности выявленной поломки.

В каких случаях гарантийное обслуживание не предусмотрено?

   Гарантия аннулируется в случае неправильного монтажа оборудования или использования его с нарушением правил эксплуатации. Ремонт может быть произведен за счет клиента, если повреждения насосная станция получила в результате:

- неправильного подключения к водопроводу или электросети;

- неправильной установки или закрепления канализационной станции к выделенной для этого поверхности;

- использования оборудования не по назначению, что подробно расписано в инструкции по эксплуатации;

- запуска насоса при отсутствии подачи воды или сточных вод;

- несоответствия параметров электропитания на объекте с необходимыми для правильной работы канализационной станции;

- дефектов самой системы, в которую было установлено оборудование;

- нанесения механических повреждений насосной станции со стороны третьих лиц.

   Не обслуживаются по гарантии и насосы, которые были вскрыты или разобраны мастером, не имеющим отношения к авторизованному сервисному центру компании Grundfos.

   Чтобы свести риск возникновения поломок в процессе эксплуатации Grundfos Sololift2 к минимуму, монтаж таких канализационных станций следует изначально доверять специалистам. 

Вопрос водоснабжения быстро решается за счет построения скважины.
Попадание воды в дом происходит за счет насоса, который погружается в саму скважину.
Монтаж скважинного насоса и будет темой дальнейшей беседы.
Работа предусматривает неукоснительное соблюдение следую щих требований:

• обязателен экспериментальный замер статистического и динамического уровня воды;
• насос всегда должен быть погружен в воду минимум на 30 см, в идеале - 2-3 метра, иначе двигатель агрегата может перегреться;
• минимальное расстояние от насоса до дна скважины - 1-2 метра;
• использовать трубы на 10 атмосфер при глубине скважины свыше 50 м, 13 атмосфер - от 70 до 80 м и 16 атм. - более 80 м.;
• перед работой подбирают весь комплект насосного оборудования;
• диаметры входа насоса и ниппеля должны совпадать (обычно эта величина - 1, 25 дюйма);
• встроенный обратный клапан не подходит для больших глубин;
• не приемлема обычная лента фум;
• каждую резьбу подматывать льном с силиконовым герметиком или лентой Tangit;
• диаметр ПМД трубы - не менее 32 мм;
• нельзя крепить трос из черного металла.

ПОДГОТОВКА

Прежде всего, нужно подготовить скважину. Ее избавляют от песка, ила, грязи и прокачивают.

Для того, чтобы понять, на какую глубину следует опустить насос, осуществляют исследовательскую деятельность, прогнозируют возможные колебания уровня воды при введении системы в эксплуатацию. Это нужно для понимания, какого качества будет вода.

Также подготовительный этап предусматривает измерение расхода подачи воды, то есть скорости наполнения резервуара. Нужно будет определить давление (с помощью манометра) и используемый ток.

МОНТАЖ НАСОСА В СКВАЖИНУ

• Укладка насоса на ровной, предварительно очищенной, поверхности. К насосу прикручивается ниппель (соответствующего диаметра).
• На ниппель монтируется обратный клапан и ПНД муфта 32х1 нР (наружняя резьба).
• Разматывается ПНД труба, укладывается прямолинейно на 3-4 метра, соединяется с насосм муфтой. Предпочтителен газовый ключ.
• Вдоль трубы разматываются кабель и трос, последний проходит сквозь проушины, образует пару петель. Концы изделия зажимаются прочными хомутами из нержавеющей стали.
• Кабель с тросом не вплотую фиксируются хомутами из пластмассы или изолентой.
• На краю троса формируется петля.
• Насос и кабель соединяются термоусадочной муфтой. Все фиксируется к водоподъемной трубе.

СТРАХОВКА СКВАЖИННОГО НАСОСА

Для страховки, насос и оголовок скважины соединяются тросом из нержавеющей стали. Диаметр - 3-6 мм.
Завершающим этапом работы является монтаж насоса в скважину.
Опускать конструкцию нужно максимально осторожно. Стоит следить, чтобы она не перекручивалась и помещалась строго вертикально. Справиться с такой задачей самостоятельно будет трудно, нужно, как минимум, два человека. Первый должен держать трубу, а второй будет проталкивать кабель, погружать насосное оборудование.
После того как монтаж насоса окончен, нужно установить пускозащитное устройство и отрегулировать систему.

Ни для кого не секрет, что домашний уют во многом зависит от температуры в комнатах, особенно в зимний период. Обновление существующей системы отопления позволяет не только более эффективно отапливать дом, но и добиться существенной экономии затрат на энергоноситель. При сборке новой или модернизации старой системы отопления следует учитывать несколько моментов, непосредственно влияющих на теплоотдачу.

Сердцем системы отопления является котел. Наибольшей популярностью пользуются котлы, работающие на природном газе. Твердотопливные требуют постоянного внимания, а электрические проигрывают по сумме ежемесячных затрат на отопление. Далее рассматривается настенный котел со встроенным циркуляционным насосом, так как именно эта разновидность показывает наилучшие результаты.

Основная характеристика котла – его тепловая мощность в киловаттах. Для неутепленного кирпичного дома ориентировочно можно считать необходимым 45 Ватт на кубический метр отапливаемой площади. Если дом снаружи утеплен современными материалами, установлены металлопластиковые окна с эффективными стеклопакетами, а внутри стены обшиты гипсокартоном, то потребуется почти в два раза меньше мощности на единицу площади. Такой расчет приводят многие консультанты соответствующих магазинов, и он вполне логичен, но в действительности все немного иначе.

Часто производители указывают в паспорте к своим отопительным котлам очень высокое значение КПД, но которое покупатель никогда не увидит при бытовой эксплуатации. В то же время никакого обмана здесь нет. На самом деле при испытаниях котла все замеры осуществляются с предельными допустимыми значениями, включая максимальную скорость насоса. Как известно, любое оборудование, работающее в предельных режимах, намного быстрее изнашивается – это все понимают, и редкий человек постоянно использует котел с максимальными установками. Отсюда следует первая особенность подбора элементов системы отопления: рассчитанный котел должен приобретаться с запасом по мощности на 20-30%. То есть, если согласно расчетам требуется 10 кВт, то выбрать нужно 12 кВт модель.

Иногда покупатель, обладая достаточной суммой, решает приобрести модель, тепловая мощность которой в несколько раз выше необходимой для отопления. Это, казалось бы, логичное решение, целью которого являются щадящий режим работы оборудования и «чтоб жарко было», часто приводит к тому, что жарко не жильцам, а самому котлу. В таких мощных моделях используется увеличенная конструкция теплообменника и соответствующая горелка, поэтому нагрев теплоносителя происходит достаточно быстро.

Во всех настенных котлах реализован специальный алгоритм работы, позволяющий снижать расход газа. Он заключается в нагреве теплоносителя до выбранной температуры с последующим отключением горелки. Вполне понятно, что чем меньше времени работает горелка, тем меньше газа будет сожжено. Ее последующее включение происходит автоматически, через выставленный в настройках промежуток времени (например, каждые 3-5 минут). Через секунду после розжига электроника проверяет температуру теплоносителя и если она высока, то горелка снова гаснет. А если снизилась, то остается в работе и выходит на модуляцию пламени (управление интенсивностью нагрева), оптимизируя расход газа. Мощный котел, взятый с большим запасом, быстро нагреет жилое помещение, поэтому снижение температуры будет медленным. В результате, горелка будет включаться каждые положенные 3-5 минут и тут же гаснуть, потому что теплоноситель не успеет отдать тепло помещениям.

Нетрудно понять, что каждый такой розжиг – это микровзрыв, постепенно изнашивающий камеру сгорания и сумма, сэкономленная на газе, может оказаться меньше потраченной на ревизию котла. Если же мощный котел, все же, куплен, то уменьшить частоту включения-отключения горелки (так называемое тактование) можно путем установки специального комнатного термометра, подключенного к котлу и управляющего отоплением в соответствии с программой. Однако и в этом случае переплата за излишнюю мощность нецелесообразна. Итак, вторая особенность: выбранный котел по мощности должен быть выбран с небольшим запасом, но не более 30%.

Часто возникает вопрос об оптимальной скорости работы насоса. Большинство встроенных циркуляционных насосов допускает выбор одной из трех скоростей вращения путем несложного переключения. Чем медленнее скорость, тем меньше электроэнергии потребляет котел, ведь насос – основной потребитель. На самом деле, выбор минимальной скорости не всегда является оптимальным решением, поэтому рассмотрим этот вопрос более подробно.

Минимальная скорость насоса означает: - более медленный износ подшипников в двигателе; - экономия электроэнергии; - снижение шума работы системы. При высокой скорости усиливается вибрация котла, поэтому его работа слышна. А если разводка системы отопления выполнена металлическими трубами, то из-за циклов включения-отключения горелки происходит очень быстрый нагрев труб, сопровождающийся характерным стуком расширяющегося металла; - увеличение срока службы всех компонентов. Если в теплоносителе содержатся механические примеси, то их ускоренное движение негативно воздействует на крыльчатку насоса и стенки труб (особенно пластиковых).

Несмотря на достоинства низкой скорости, в таком режиме КПД котла снижается, поэтому использование таких настроек полностью оправдано только для энергоэффективных домов, с небольшими потерями тепла. В остальных случаях рекомендуется использовать компромиссный вариант – среднюю скорость и только для «холодных» домов включать скоростной режим. Отсюда следующая особенность: без необходимости не следует эксплуатировать котел в предельных режимах.

Подвод теплоносителя к радиаторам системы отопления выполняется трубами. Трубы различаются материалом, из которого изготовлены и внутренним диаметром. Используют стальные, медные, нержавеющие и металлопластиковые трубы. Не так давно большинство систем строилось на основе стальных труб, как самых доступных. Для котлов с естественной циркуляцией (без насоса) очень важен диаметр труб, ведь его сужение вызывает замедление тока теплоносителя и может возникнуть ситуация, при которой до дальних точек системы тепло просто не доходит, да и КПД существенно снижается. Появление насосов позволило использовать трубы с меньшим диаметром. Некоторые схемы трубных разводок систем отопления позволяют эффективно использовать даже полудюймовые трубы.

Так как сталь подвержена коррозии, то рекомендуется применять оцинкованные стальные трубы. Постепенно этот материал сдает позиции более современному металлопластику. Частью стенки металлопластиковой трубы является металлическая оплетка, благодаря которой придается необходимая прочность. Использование простых пластиковых аналогов (например, как для холодной воды) вызывает их постепенное провисание от действия высокой температуры, а также прочие подобные деформации. Достоинства металлопластика очевидны: низкая стоимость, простота монтажа, современный внешний вид, отсутствие коррозии, не проводит электрический ток, химически нейтрален.

Альтернатива, представленная моделями из нержавейки и меди, обладает высокой стоимостью и их не всегда можно применять. При алюминиевых радиаторах нельзя использовать медные трубы, к тому же они сильнее подвержены разрушающему воздействию примесей в теплоносителе.

Все знают, что задача отдавать тепло возложена на радиаторы отопления. Их специальная форма позволяет увеличить площадь поверхности, при сохранении объема, а также создавать потоки теплого воздуха. Именно поэтому металлические трубы, в отличие от металлопластиковых, немного снижают КПД системы, так как теплоноситель, проходящий по ним, теряет часть своей температуры. Особенность четвертая: использовать металлические трубы рекомендуется для престижного внешнего вида, но наиболее эффективными и удобными являются металлопластиковые.

В качестве теплоносителя основной части систем отопления выступает вода. Многие люди для наполнения системы берут обыкновенную водопроводную воду. Так поступать не рекомендуется, потому что неизвестен химический состав этой воды, ее жесткость. Наилучший вариант - завоз подготовленной воды из ближайшей котельной. Если такой возможности нет, то водопроводную воду нужно набирать в систему медленно, пропуская через полифосфатный фильтр.

Важный элемент системы водоснабжения для частных домов это гидроаккумулятор.
Благодаря этому устройству, поддерживается постоянное давление в водопроводе, а также осуществляется защита всего оборудования от гидравлических ударов.
Мембрана в гидроаккумуляторе со временем изнашивается и приходит в негодность – без нее он не сможет работать.
Мембрана для гидроаккумулятора – это его самая важная часть.
Без нее, это будет просто накопительный металлический бак.
Мембрана представляет собой резиновую грушу, сделанную из каучука.
В зависимости от размеров самого бака, она может быть разной емкости.
Мембрана вставляется внутрь бака и делит его на две части:
В одну насосом закачивается воздух.
Во вторую подается вода с системы водопровода.
Давление воздуха в баке составляет 1,5-2 атмосферы.
Благодаря этому, в водопроводе поддерживается постоянное рабочее давление.
Кроме этого, сменная мембрана для гидроаккумулятора выполняет еще одну важную задачу – она предохраняет водопровод от гидроударов и защищает насос от слишком частых включений.
Происходит это таким образом: например, мощность насоса составляет 3 м3\час, а кран потребляет 0,6 м3\час; получается, что когда открывается кран, то сразу же включается насос, поскольку он подает воды значительно больше, чем нужно крану, он сразу же выключается.
А как только давление в системе упадет – насос снова включится.
Таким образом, он будет включаться и выключаться через каждую секунду – а это может привести к тому, что устройство просто сгорит; благодаря гидроаккумулятору, насос будет включаться только тогда, когда давление в мембране упадет ниже заданного.
Получается, что это устройство занимает важное место в системе водоснабжения.
И желательно знать, как отремонтировать его своими руками.
Тем более, это не так сложно.
Виды мембран Существует 2 типа этих изделий:
Для отопления. Для использования в водопроводах.
Различные виды мембран Естественно, что между ними есть определенные различия: максимальная температура мембран для водопровода составляет 70 градусов, тогда как для отопительных – 99; изделия для водопровода изготавливаются из каучука, а для отопления из специального состава.
Отопительные мембраны выдерживают давление в 8 атмосфер, тогда как водопроводные – 7.
Их объемы также бывают разными, однако наиболее популярные находятся в пределах 100 литров Как определить, что мембрана пришла в негодность Вообще, производители заявляют срок службы этих изделий равный 5 годам.
Однако, на практике, такое случается редко.
Ведь мембраны очень не любят: повышение температуры выше установленного; частые перепады давления; интенсивное сжатие.
На практике, редко удается избежать работы гидробака в жестком режиме, поэтому срок службы груши уменьшается до 3-х лет.
Как определить, что пора поменять мембрану в гидравлическом аккумуляторе: насос стал включаться слишком часто; не держится постоянное давление воды.
Это явные признаки повреждения мембраны, однако, это может указывать и на повреждения в корпусе гидроаккумулятора.
Поэтому, перед тем, как разбирать емкость, желательно проверить состояние самого бака.
Замена мембраны Если причина уже определена, то нужно приступать к ремонту.
И первое, что нужно сделать, это приобрести новое изделие.
Здесь важно не экономить и покупать оригинальные запчасти, т.к. дешевые подделки могут быстро выйти из строя.
И получится такая ситуация, что через полгода придется делать все заново.
Подготовка Когда новая мембрана куплена, нужно приготовить набор ключей и переходить к ремонту.
Вначале, нужно слить воду из самой емкости.
Для этого: перекрывается подача воды к гидроаккумулятору; с него стравливается воздух; сливается вода.
Важный момент – если при сливе воды из аккумулятора будет выходить и воздух, значит, резиновая груша повреждена.
То же самое качается и ниппеля – если при стравливании воздуха будет выходить вода, это говорит о поломке.
Дело в том, что груша разделяет внутренность бака на две независимые камеры. Поэтому смешивание воды и воздуха исключается.
Если же это происходит, значит внутренняя целостность нарушена.
Этапы ремонта Когда вода с бака спущена, можно переходить непосредственно к ремонту.
Замена мембраны в гидроаккумуляторе делается таким образом:
во-первых, необходимо снять фланец, для этого, ключом откручиваются удерживающие его гайки; после этого, достается старая мембрана;
Достаем старую мембрану ее нужно внимательно осмотреть и найти место повреждения.
Во-первых, это позволит точно удостовериться, что она порвалась, а во-вторых, нужно оценить размеры повреждения.
Ведь если они небольшие, ее можно попробовать завулканизировать;
Проверяем где мембрана порвалась теперь желательно осмотреть внутренности бака – скорее всего в нем будет грязь и ржавчина.
Поэтому, его требуется хорошо почистить; после этого, нужно внимательно осмотреть фланец – на нем не должно быть никаких повреждений и заусенцев.
Если есть какие-либо отслоения, они зачищаются наждачной бумагой.
То же самое относится и к посадочному месту – его нужно тщательно очистить; теперь требуется взять новую мембрану, расправить ее и вставить ее на место старой; после этого, она накрывается фланцем и он затягивается гайками.
На этом сам процесс замены заканчивается. Теперь, нужно делать пробный пуск гидроаккумулятора.
Для этого, он обратно подсоединяется к водопроводу.
Но в начале, в него нужно накачать воздух до рабочего давления, оно составляет 1,5-2 атмосферы.
А после, включается подача воды. При этом, не стоит открывать кран подачи на полную мощность.
Это может привести к разрыву мембраны, поэтому, вода набирается постепенно.
Таким образом, поменять мембрану своими руками довольно просто.
И с этим без проблем можно справиться не привлекая специалистов.
Тем более, стоимость замены в специализированном центре, может получиться довольно высокой.
Профилактика Чтобы поломка гидроаккумулятора не застала врасплох, нужно проводить его периодическое обслуживание.
Делать его несложно: один раз в 3-4 месяца бак осматривается на наличие повреждений; раз в полгода, нужно проверить работу манометра, реле давления, а также проверить уровень давления воздуха в баке.
Помимо этого, все специалисты рекомендуют проводить замену мембраны в гидроаккумуляторе раз в три года.
Естественно, при условии его постоянного и бесперебойного использования.
Дело в том, что средний срок службы этих изделий редко превышает эту цифру.
Поэтому лучше провести замену заранее – так можно заранее обезопасить себя от внезапной поломки.

Определение расчетных потерь водопровода

При расчете внутренней водопроводной сети определяют ее диаметр и потери напора, для чего необходимо знать максимальный расход воды через водоразборную арматуру за единицу времени.

Расчет расхода воды в хозяйственно-бытовом водопроводе выполняют по количеству санитарных приборов, установленных в доме, и количеству воды, которая через них протекает.

Практикой установлено, что расход воды через разные санитарные приборы неодинаков и зависит от режима водопотребления. 
Для простоты расчетов при определении расхода за расчетную единицу расхода воды принимают эквивалент (N=1), который в числовом выражении представляет собой расход воды 0,2 л/сек.

Он соответствует расходу в водоразборном кране диаметром 15 мм. К этому эквиваленту приводят расход воды во всех остальных санитарных приборах (таблица 1).

Таблица 1. Расход воды водоразборными кранами

После того как выполнена трассировка внутренней водопроводной сети, ее делят на участки и по расходу воды на этих участках определяют расчетный расход воды, диаметры труб на участках и потери напора всей системы.

При определении диаметров труб расчетная скорость движения воды принимается в соответствующих трубопроводах не более 1,5-1,75 м/сек, а в пожарных водопроводах — до 2,5 м/сек.

Хозяйственно-противопожарную сеть рассчитывают для двух случаев:
1) определяют расход в сети при хозяйственно-питьевом водоразборе;
2) определяют дополнительный расход на нужды внутреннего пожаротушения.
Ориентировочно диаметры труб можно назначать в зависимости от числа приборов потребления (таблица 2).

Таблица 2. Ориентировочные диаметры трубопроводов в зависимости от числа эквивалентных приборов

Потери напора на трение в трубах внутренних водопроводных сетей рекомендуется определять по таблицам гидравлического расчета стальных труб, а также по формуле I = Ад2, где I — потери напора на трение на 1 пог.м в минуту; А — сопротивление трубы данного диаметра, которое определяется по таблице 3 при скорости движения воды в трубах 1,2 м/сек и более.

Таблица 3. Величина сопротивления в трубах А (л/сек)

При расчете внутренних водопроводных сетей по таблицам Водгео, величину потерь напора на местные сопротивления принимают в процентах от величины потерь напора на трение по длине трубопровода:
— сети хозяйственно-питьевого водопровода — 30,
— в сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода — 20,
— в сети противопожарного водопровода — 10.

Расчет ведут на участке от места присоединения к внешней водопроводной сети до наиболее отдаленной и высоко расположенной точки водоразбора во внутренних сетях. Водопроводные сети, которые питаются от нескольких водопроводных вводов, рассчитывают исходя из предположения, что один из вводов выключен на ремонт.

Если расчетом установлено, что необходимый напор во внутренней водопроводной сети больше свободного напора в точке присоединения, то проектируют насосную установку с напорным резервуаром.

Собираем насосную станцию сами

В каком случае выгодно собрать станцию своими руками? Прежде, чем ухватиться за идею сборки насосной станции собственноручно, следует знать, когда имеется такая целесообразность. Тем более, если под рукой есть все необходимые части для нее, заранее купленные в магазине или оказавшиеся каким-то образом в нужное время и на месте сборки.

Причем обычно речь идет о самостоятельной сборке, если под уже имеющимися узлами или агрегатами подразумеваются наиболее дорогие гидроаккумулятор и/или насос. Ведь по своей ценности тот же насос представляет собой фактическую половину станции, исходя из ее общей стоимости. Аналогичная ценность гидроаккумулятора - около трети.

Поэтому, имея под рукой то и другое, нет необходимости приобретать целиком новую станцию. Если же нет чего-то одного из вышеуказанного, то можно просто дополнить эту основную пару узлов заменой вышедшего из строя сгоревшего насоса или раздавленного в зимний период гидроаккумулятора. В пользу такого решения говорит и тот фактор, что крепятся они друг с другом безо всяких проблем, в любой из имеющихся модификаций.

Еще одна причина собрать станцию своими руками - если готовая, та, что имеется в наличии в магазине, не подходит по каким-то техническим характеристикам. К примеру, если не устраивают параметры насоса, если нужен агрегат большей мощности, либо не та надежность, не те размеры, стоимость не та, на которую рассчитывалось и так далее. Третьей причиной может оказаться глубокое залегание водной линзы или значительная отдаленность от объекта, на который должна подаваться вода.

Ставить или не ставить гидроаккумулятор?

Отдельно стоит вопрос о целесообразности использования гидроакумулятора. Некоторые считают, что эта деталь насосной станции попросту не нужна. Но если на станции будет стоять обычный блок автоматики, то вполне предсказуема картина, когда постоянные включения и выключения насоса превратятся в одну большую головную боль. А это - не такая уж недостижимая перспектива: при малейшем расходе воды давление быстро упадет, а как только насос включится - напротив, станет быстро нарастать. Вот для того, чтобы насос не дергался по каждому такому случаю, и существует гидроаккумулятор, выполняющий функции демпфера, регулирующего процесс накопления и расхода воды.

Впрочем, в настоящее время на вооружении уже имеются блоки автоматики, где есть встроенная защита, способствующая плавному запуску и остановке насоса. Однако и здесь все равно таится опасность: на периферии напряжение может "скакать" в довольно ощутимом диапазоне, а стабилизаторы от этой беды не спасут. Да и стоимость такой станции неоправданно выше.

Преимущества насосной станции

Насосная станция является отличной альтернативой вибрационному насосу, к которому привыкло большинство российских дачников. По сравнению с ним станция станет просто благом цивилизации. Ее преимущество заключается еще и в том, что она легко собирается перед началом работ в саду и на огороде, а осенью - разбирается и вывозится в город. В этом случае не надо бояться, что ее похитят какие-нибудь барыги или морозом разорвет. Впрочем, и в этом случае невозможно решить проблему стабильного обеспечения водой, например, дома.

Наиболее распространенный вариант станции имеет центробежный насос, требующий блока автоматики. Собирается такой агрегат довольно просто, из манометра, реле давления и коллектора, которые имеются в продаже в любом специализированном магазине. Покупка готового блока может обойтись дороже. Дело за малым: блок устанавливается на напоре насоса.

Блоки в продаже имеются самые разные, в том числе и в ценовом диапазоне. Разумеется, более дорогие и регулировать работу станции будут более качественно и надежно. На них, в частности, устанавливается до трех степеней защиты от разрыва напорного трубопровода, перегрузки насоса и сухого хода. Самое большое отрицательное свойство всех этих блоков - именно их блочность: если выходит из строя малейшая деталь, то надо менять весь агрегат.

От "насоса на бочонке" до "как в квартире"

По самой распространенной схеме насосная станция представляет собой вид "насоса на бочонке". На напор насоса монтируется блок автоматики, а вода для гидроаккумулятора подается с помощью отдельной трубки или гибкой подводки. Таким образом, между насосом и гидроаккумулятором можно устраивать независимое пространство, в том числе и с помощью более длинного отвода.

Хорош также вариант, когда соединяются вместе гидроаккумулятор с блоком автоматики, этот "тандем" можно ставить на постоянное место в тепле, а коллектор блока соединяется с насосом при помощи трубы. Такая схема называется распределенной насосной станцией, причем сам насос может находиться непосредственно в скважине (если насос погружной) или колодце.

Дальнейшее усовершенствование схемы может коснуться блока автоматики, который можно установить на распределительном коллекторе холодной воды. В этом случае автоматика "возьмет" под свой контроль необходимые параметры давления, что, собственно, и требуется. При таком раскладе место гидроаккумулятора - под ванной или в любом другом свободном месте теплого помещения.

Насос, таким образом, вполне резонно установить как можно ближе к резервуару, из которого берется вода, и как можно дальше от дома. Ведь его работа, да еще и довольно постоянная, может оказаться не по душе кому-либо из домашних. В случае, если удалось расставить все по своим местам, получается наиболее комфортный вариант "как в квартире". Согласитесь, что он разительно отличается от первоначального варианта, и обеспечивает максимальное удобство при полноценном водоснабжении.

Механическое реле давления РМ5 часто поставляется в составе насосных станций и полностью автоматизирует их работу, управляя включением и отключением насоса. С завода реле поставляется уже настроенным в соответствии со стандартными настройками: давление отключения 2,5 (3), а включения 1,5 (1,8). Измеряется давление в атмосферах (Атм.) или в барах (бар). Изменяя эти стандартные настройки, можно корректировать режим работы насосной станции.

Если насосная станция поставляется в собранном виде, то, вероятнее всего, она уже настроена оптимальным образом и в большинстве случаев не требует дополнительной подстройки. Если же станция собирается из отдельных элементов (насос, бак и т.д.), то настройка реле давления является обязательной, потому что существует прямая взаимосвязь между объёмом гидроаккумулятора, напором насоса и настройками реле. Регулировка реле давления осуществляется путём вращения в ту или иную сторону двух прижимных гаек, обозначенных "P" и "ΔP". Первая отвечает за давление отключения, так называемый верхний предел. Вторая регулирует "дельта Р" - разницу между давлениями отключения и включения, то есть, фактически, позволяет выставлять нижний предел или давление включения.

Чтобы понять, что и куда вращать - рассмотрим упрощённый принцип работы насосной станции: 
1. насос накачивает воду в гидроаккумулятор; 
2. давление воды в баке увеличивается, что можно увидеть по манометру, входящему в состав любой насосной станции; 
3. при достижении определённого давления происходит отключение насоса благодаря размыканию контактов в реле давления. Это "определенное давление" и есть то самое "P" - верхний предел; 
4. по мере использования воды, накопленной в баке, происходит уменьшение давления и при достижении нижнего предела (ΔP) насос снова включается и цикл повторяется.

Настройку реле давления начинают с определения давления воздуха в пустом баке гидроаккумулятора и при отключенной от сети насосной станции. Чаще всего для этого используют обычный автомобильный насос с манометром. Ниппель расположен в верхней части бака и прикрыт декоративным колпачком. В баке воздух должен быть всегда и его давление нужно периодически проверять - это позволит станции работать в выставленных параметрах и увеличит продолжительность службы мембраны гидроаккумулятора.

По распространенному мнению, давление воздуха нужно проверять раз в квартал и подкачивать в случае необходимости. Однако, можно поступить проще: настроив верхний и нижний пределы и начав эксплуатацию насосной станции, нужно периодически наблюдать по водяному манометру за значениями включения и отключения. Так как пределы реле находятся в прямой зависимости от давлений воздуха и воды в баке, то самопроизвольное изменение значения отключения свидетельствует об изменении давления воздуха. Например, если давление отключения насосной станции составляет 3 Атм., а через время этот предел изменился до 4 Атм., значит, уменьшилось давление воздуха и бак нужно подкачать насосом.

По этой же причине бесполезно настраивать реле при накачанном водой баке. Ведь, настраивая верхний предел реле, по сути, настраивается определенное суммарное давление воды и воздуха, поэтому при заполненном гидроаккумуляторе нельзя достоверно сказать, в баке 3,5 Атм. воды и 1,5 воздуха, или же 4 Атм. воды и 1 Атм. воздуха. После определения давления воздуха насосную станцию подключают к сети, насос начинает накачивать воду и отключается при достижении установленного давления. Если нужно поднять давление отключения, то гайку "P" вращают по часовой стрелке, а если нужно уменьшить - против (обычно рядом есть обозначения "+" и "-"). Вращать следует постепенно - оборот, пол-оборота. Чем выше значение "P", тем больше воды накачает насос и тем реже будет включаться повторно.

Выставляя верхний предел, нужно понимать, что: 
- гидроаккумулятор рассчитан на свое предельное давление и его не следует превышать; 
- резиновые шланги кранов и иной сантехники также имеют допустимое расчетное давление; сама механика реле давления имеет свой "потолок";
- насос должен суметь выдать желаемое давление, да и чрезмерно высокое давление в системе попросту может являться некомфортным. 
Затем открывают кран и сливают воду из насосной станции. По мере расхода воды давление постепенно падает и при достижении нижнего предела насос снова включается. Для регулировки этого параметра вращают гайку "ΔP": если нужно понизить давление включения, то по часовой стрелке, а если повысить - против. Выставляя это значение, следует помнить, что давление воздуха в гидроаккумуляторе всегда должно быть меньше на 10%, чем давление включения насоса. Несоблюдение такой зависимости вызывает ускоренный износ мембраны бака. Чем меньше нижний предел - тем больше воды сможет выдать гидроаккумулятор до включения насоса, но при этом её давление в системе будет падать по мере приближения к моменту включения и может оказаться слишком низким для комфортного использования. В любом случае, давление воздуха в гидроаккумуляторе не должно быть ниже 0,8-0,9 Атм.

Какие же значения "P" и "ΔP" выбрать? Каждый для себя определяет это индивидуально. Высокое давление отключения и низкое для включения - много воды в баке и редкие включения насоса, но возможные неудобства из-за большого перепада давлений при полном и почти пустом баке. А у кого-то разница ΔP мала и насос часто подкачивает воду в бак, зато давление в системе ровное и комфортное. Также следует обратить внимание, что при всех настройках, связанных с манометрами, необходимо учитывать их возможную погрешность. Трущиеся части подвижной пластмассовой рамки реле давления изначально имеют заводскую смазку, но ее, как правило, крайне мало, поэтому разумным решением будет нанесение дополнительной смазки.

Начиная говорить о ремонте и чистке колодца, первое, что хочется сказать - ох, нелегкая это работа - из болота тащить... И тут же добавить - и совсем не безопасная. Как скоро наступит необходимость чистки колодца - во многом зависит от надежности постройки и качества и типа используемых материалов. Но раз уж пошла из крана мутная вода - значит пора. Возможно, погружной насос или водозаборный патрубок находится слишком низко, но речь пойдет о случае, когда необходима чистка.

Как известно, дно колодца устлано слоями крупнозернистого песка и гравия или щебня по 20-30 см каждый. Это фильтр. Когда пространство между фракциями гравия со временем полностью заполнится песком, илом и т.д. - вода уже не будет такой прозрачной, как раньше. Наша задача почистить этот фильтр и герметизировать все стыки шахты и трещины, где необходимо. Чем больше щелей в стыках, особенно находящихся ниже горизонта воды, тем быстрей идет процесс засорения. Нам нужны кое-какие материалы, инструменты и средства для проведения работ, опуска-подъема и безопасности.

Но сначала нужно определиться вот с чем - не имея подходящего насоса нет даже смысла начинать эту совсем нелегкую работу. Зная глубину колодца, нужно подобрать насос с достаточным напором, хорошим расходом и низкими требованиями к качеству воды. Использование маломощного насоса, с расходом до 1м3/ч, чревато тем, что, так и не выкачав полностью воду и потратив немало времени, вы еще больше засорите колодец.

Норма - когда колодец наполняется снизу, через фильтр. Вода, что поступает в колодец через щели в стыках - несет с собой примеси. Пока колодец используется в более-менее спокойном режиме - вода таким нежелательным образом прибывает в минимальном количестве, но стоит обнажить прохудившиеся стыки ниже горизонта воды, как через щели в них пойдут уже потоки, несущие с собой вымываемый грунт. И чем дольше эти негерметичные стыки будут обнажены - тем больше грязи попадет в колодец.

В данной ситуации вывод напрашивается сам собой - чем больше будет у насоса расход, тем лучше. Экономя время - уменьшаем количество поступающих частиц и время выемки.

Начинать ремонт следует с реставрации стыков и внутренней поверхности шахты колодца, опускаясь все ниже и ниже. Выкачивать воду нужно по мере опуска, нет смысла качать лишнее.

Теперь об инструментах и приспособлениях. Если глубина колодца позволяет опустить обычную или веревочную лестницу - прекрасно, но все же необходимо приготовить стандартный страховочный пояс или канат, которым будет обвязан торс работника. Второй конец должен быть надежно закреплен на поверхности. Вы должны быть уверены, что в случае необходимости удастся поднять человека на поверхность, т.е. должен быть, как минимум, один помощник.

Если же лестницы не достаточно - сделаем качели, взяв прочную проверенную веревку и кусок доски. Рядом с площадкой закрепим крюк, на который будем вешать ведро с раствором и инструментом. Можно также использовать специальное снаряжение - комплект для работы на высоте, страховочную систему или страховочный пояс. При использовании качели или страховочного снаряжения - можно опускаться самостоятельно. Для этого тоже существует большой выбор - устройства для спуска, удерживающие стропы и блокирующие устройства. Для опуска-подъема человека или ведра с материалами можно использовать барабан для подъема воды, установить блок или лебедку.

Прежде, чем опускаться в колодец, необходимо убедиться в отсутствии загазованности. При необходимости - позаботиться о вентиляции или использовать противогаз. Если вы пользуетесь лестницами или качелей - обязательно используйте страховку. Также не забудьте строительную каску и резиновые сапоги. При перемещении ведра будьте осторожны, прижимайтесь к стенке. При работе насоса запрещается контактировать с водой. Находясь на дне колодца, долго не стойте на месте - может засосать так, что даже из сапога ногу не вытянете. Поэтому на всякий случай имейте в кармане нож. Бывают разные ситуации - ни в коем случае не поддавайтесь панике.

Для ремонта поверхности колодца и стыков используйте мастерок или шпатель. Средства есть разные - Гидростоп, раствор Beton Protectiv, система Fasi и самый простой - цементно-песчаный раствор с большим содержанием цемента. Перед заделкой швов и т.п. нужно металлической щеткой устранить осыпающиеся участки и налет. Если в вашем хозяйстве есть щебень или гравий - проще не заниматься промывкой вынутого из колодца, тратя время, а сразу опустить новый. После проведения работ колодец желательно продезинфицировать, однако, если у вас есть возможность отдать воду на анализ, и он окажется хорошим - то на этом и конец. Останется порадоваться, что все прошло успешно, и наслаждаться чистой водой.

Автор: Мандриченко Э.А.
инженер-коммунальщик,
специально для voda-teplo.od.ua

Соответствие классу энергоэффективности IE3

Компания Pedrollo всегда заботилась об энергоэффективности, поэтому она объявляет, что теперь ее электронасосы соответствуют классу IE3, требующему значительного повышения эффективности для трехфазных двигателей с мощностью выше 0,75 кВт.

Повышения класса энергоэффективности несет значительную экономическую выгоду для потребителя, а так же увеличивает жизненный цикл продукции.

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей народного хозяйства. В сельской местности проживает немногим меньше половины населения нашей страны. Рост благоустройства сельских поселков, а также развитие сельскохозяйственного производства в последние годы предопределили высокие темпы развития сельскохозяйственного водоснабжения. Вода в сельском хозяйстве расходуется в значительных количествах на хозяйственнопитьевые нужды населения, на животноводческих фермах, на предприятиях по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, на приготовление жидких подкормок для пропашных культур, на охлаждение двигателей сельскохозяйственных машин и автомобилей, на полив растений в парниках и теплицах.

Для удовлетворения перечисленных потребностей в воде используются системы сельскохозяйственного водоснабжения, а для полива всевозможных сельскохозяйственных культур в открытом грунте — оросительные системы. При проектировании систем сельскохозяйственного водоснабжение следует пользоваться строительными нормами и правилами, а также соответствующими ведомственными указаниями и рекомендациями, по выбору насосов и насосных станций.

1) системы водоснабжения поселков совхозов и колхозов, а также ремонтно-технических станции; 
2) системы водоснабжения животноводческих промышленных комплексов и отдельно стоящих ферм; 
3) системы пастбищного водоснабжения; 
4) системы полевого водоснабжения. 
Каждая из перечисленных групп имеет свои специфические особенности в части организации водоснабжения, подбора насосов и его схемы.

Системы водоснабжения сельских поселков

Эти насосные системы подают воду на нужды населения, животноводства, парка сельскохозяйственных машин и автомобилей, ремонтных мастерских, предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продуктов (маслозаводы и др.), для полива растений в теплицах и парниках и для пожаротушения. В качестве источников водоснабжения сельских населенных мест в первую очередь стремятся использовать подземные воды и только в тех случаях, когда качество их оказывается неудовлетворительным или дебит подземных источников мал, используются воды поверхностных источников.

При наличии хорошо защищенных с поверхности подземных вод, качество которых отвечает требованиям, система водоснабжения сельского поселка будет состоять из водозаборного сооружения в виде двух или нескольких трубчатых колодцев, оборудованных погружными насосами (к примеру: типа Pedrollo 4SR или 6SR), из регулирующих резервуаров насосной станции второго подъема и разводящей сети. На насосной станции второго подъема устанавливают хозяйственные насосы с производительностью, позволяющей подавать и пиковые, и минимальные расходы воды, а также пожарный насос, параметры которого обеспечивают тушение пожара непосредственно из пожарных гидрантов (без пожарной машины).

В здания административного и культурно-бытового назначения, в больницы, детские сады, ясли и многоэтажные жилые здания, а также в помещения ремонтно-механических мастерских и животноводческих ферм устраиваются водопроводные вводы.

При использовании для целей водоснабжения поверхностного источника (реки, озера) система водоснабжения меняется в отношении типа водоприемного сооружения, а также сооружений для очистки и обеззараживания воды. 

В системах сельскохозяйственного водоснабжения широкое применение нашли безреагентные способы осветления воды на медленных фильтрах. В ряде сельскохозяйственных районов нашей страны подземные воды сильно минерализованы, а поверхностные источники не обеспечивают необходимого количества воды в засушливые периоды. В таких слуях для водоснабжения совхозов и ферм воду забирают из многоводных надежных источников, иногда значительно удаленных от водопотребителей.

Поскольку подвод воды на большое расстояние обходится дорого, целесообразно устраивать общую систему водоснабжения для группы хозяйств. Нередки случаи, когда для водоснабжения совхозов и колхозов вода забирается из каналов обводнительно-оросительных систем. В районах с дефицитом пресных вод для водоснабжения сельских поселков используют и минерализованные воды подземных и поверхностных источников. При этом минерализованная вода опресняется до необходимых пределов для хозяйственнопитьевых нужд и для других целей.

Учитывая, что опреснение воды существующими способами обходится дорого, рекомендуется устраивать дуплексные системы водоснабжения, т. е. системы, подающие и пресную, и минерализованную воду.

Водоснабжение животноводческих комплексов и ферм

Системы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов обеспечивают подачу воды в необходимом количестве и соответствующего качества всем потребителям, а также на противопожарные нужды. Расчетные размеры водопотребления определяются в соответствии с нормами. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение в животноводеском комплексе или на ферме в зависимости от их размера колеблется от 5 до 20 л/с при продолжительности тушения пожара 3 ч.

Расходы воды в животноводческих комплексах достигают следующих величин (в м3/сутки): 
комплекс по производству молока (1200 голов) - 380 
комплекс по производству говядины (10 тыс. голов) - 600 
комплекс по производству свинины (108 тыс. голов) - 3000

Основы сельскохозяйственного водоснабжения

Наиболее распространенная схема механизированного водоснабжения животноводческих ферм состоит из следующих сооружений: водозабора с насосной станцией, разводящей сети и регулирующих сооружений (водонапорной башни и резервуара для хранения противопожарного запаса воды). В случаях, когда этого требует качество воды источника, схема водоснабжения дополняется сооружениями по очистке и обеззараживанию воды.

Описание наиболее распространенной схемы водоснабжения животноводческой фермы (на 400 молочных коров): 
Из трубчатого колодца вода забирается погружным электронасосом и подается в водонапорную башню и разводящую сеть животноводческой фермы. 
Практикой установлено, что емкость бака водонапорной башни должна быть равна 12—15% расчетного суточного расхода воды на ферме. Типовые водонапорные башни для животноводческих ферм имеют баки емкостью 25 м3. 
Камеры насосных станций на трубчатых колодцах, водонапорные и регулирующие сооружения, а также смотровые колодцы на водопроводной сети выполняют из сборных железобетонных конструкций. Водопроводную сеть выполняют из асбестоцементных или полиэтиленовых труб, а вводы в скотные дворы и другие помещения на ферме — из чугунных труб.

В промышленных животноводческих комплексах применяются безбашенные системы водоснабжения высокого давления. Для водоснабжения ферм с расходом воды до 40 м3/сутки часто исользуются близко расположенные к поверхности земли подземные воды, забираемые шахтными колодцами. В этих случаях для подъема воды применяются автоматические насосные установки.

В настоящее время широкое использование получили насосы Pedrollo (Италия).

Как отличить оригинальный насос Pedrollo от подделки.

Насосы Pedrollo действительно являются качественными насосами итальянского производства и завоевали авторитет среди большого количества потребителей. Поэтому в последнее время появилось очень много подделок итальянских насосов, продавцы которые зарабатывают на продаже некачественного оборудования, используют проверенную временем торговую марку. 

Оригинальный насос Pedrollo выполнен из исключительно высококачественных и достаточно дорогих конструкционных материалов европейского производства с совершенными техническими конструкторскими решениями. Обмотки двигателя изготовлены из медной проволоки имеют влагостойкую синтетическую изоляцию. Корпус двигателя, опорный фланец и крышка электродвигателя – алюминий. Ротор в насосной части и вал изготовлены из нержавеющей стали, диффузорно-эжекционный блок – из износостойкого полисульфоноксида («норил»). Ресурса подшипников, торцевых уплотнений достаточно на весь срок службы насоса. Этот насос создан производителем для работы в Вашей системе водоснабжения на протяжении 10-15 лет и в жестких эксплуатационных условиях внешней среды. Его изоляция восстанавливает изолирующие свойства после затопления, а любая вышедшая после аварии деталь (сухой ход, замерзание воды в корпусе) легко и быстро заменяется. 

Подделка насоса Pedrollo – это дешевые материалы и упрощенные технические решения. Обмотка в двигателе не медная, а аллюминиевая. Изоляция обмоток - дешевая и невлагостойкая кремнийорганическая пленка с низким классом теплостойкости. Вместо алюминия и нержавеющей стали – черная сталь и силумин. Вал выполнен из низколегированной стали и подвержен коррозии. Ротор выполнен из оцинкованной стали и изначально сохраняет внешнее подобие с оригинальной деталью из нержавеющей стали. Не говоря уже о том, что характеристики на информационной табличке никак не отвечают действительности и просто скопированы с оригинала. Насос «не качает» так как указано в характеристиках, «не всасывает» с заявленной глубины, не создает даже близко напор, указанный на шильдике.

Все это в сумме обеспечивает только внешнее подобие, а на практике приводит к выходу из строя в предельно короткий срок, бессмысленности ремонта насоса и необходимости повторного приобретения оборудования. Каждая деталь подделки соревнуется друг с другом за право первой выйти из строя. Поэтому и ремонт не имеет смысла - другие компоненты подделки находятся в таком же плачевном состоянии. Суть этого «подделанного» насоса Pedrollo – обман. Для Вас это означает просто потерю времени и денег.

Как распознать подделку !?

1. Обращаясь исключительно к авторизованным дилерам, Вы значительно уменьшаете вероятность приобрести подделку. Свяжитесь с нами, чтобы найти авторизованного дилера в Вашем регионе.
2. Оригинальная продукция, указанная на нашем сайте, в отличии от подделок, в соответствии и благодаря совершенствованию и развитию технологических процессов, что является характерным для Pedrollo, имеет высокий уровень чистовой обработки.
3. Иногда бывает трудно отличить контрафактный продукт от оригинального. Приведенная ниже информация не является исчерпывающим руководством, но её знание поможет отличить оригинальный продукт от контрафактного изделия. 

Подделки которые завозились с 2014 по 2016 год.

1. Если Вы планируете совершить покупку качественного оборудования – обращайтесь к официальному представителю данной торговой марки. Официальные дилеры не заинтересованы в продаже фальсификата и следят за своей репутацией, так как представляют известную торговую марку.
2. Все оригинальные насосы Pedrollo имеют дату производства в нижнем или верхнем углу, которые выбиты на заводской табличке-шильдике с внутренней стороны, табличка должна быть закреплена на заклепках. На подделках как правило, никаких данных нет, а таблички вовсе могут быть приклеены или прикручены на винтах. Да, и сама табличка на фальсификате имеет небольшие потеки краски или неточности нанесения в отличие от оригинала.
3. На оригинальной табличке указан релиз (модификация) и данные о серии насоса.

4. Все поверхностные насосы Pedrollo не комплектуются питающим кабелем. Исключение составляют только насосные станции Hidrofresh. На подделках часто можно увидеть кабель без вилки с оголенными проводами.

5. Литье насосов тоже отличается. На оригинальном насосе литье чистое без заусенцев и наплывов. Контрафактный товар имеет неровности, шероховатости, которые видно на боковых поверхностях или по крайней мере, они прощупываються.

6. В корпусе поверхностных насосов серии JSWm-10M имеются отверстия под манометр и реле давления, которые закрыты пластиковыми заглушками. На поддельном насосе такие заглушки выполнены из анодированной стали.

7. Паспорт к изделию. К оригинальному насосу в комплекте идет вкладка-приложение, напечатанная на всех языках Европейского Союза, также вам обязаны выдать гарантийный талон, где обязательно должен быть указан сервисный центр. В «китайских» Pedrollo в комплекте Вы получаете как правило 2 листа размытого текста на английском языке.

8. На упаковке оригинального насоса Pedrollo Вы увидите штрих-код. 

В течении достаточно короткого промежутка времени, прошедшего с момента ребрендинга популярных насосов Pedrollo и выпуска обновленной серии JSW 2, на рынок в большом количестве начали поступать внешние копии-подделки насосов Pedrollo указанной серии. Масштабы соизмеримы с экспортом оригинальных Pedrollo серии JSW2. Первые, далекие от идеала копии обновленных насосов Pedrollo JSW2 были замечены уже в начале 2016 года. Внешне отличие от оригинала было заметным даже для неопытного глаза. Отличались крышка клемной коробки, пробки, форма радиаторных ребер, цвет краски, крепеж, вентилятор. Как принято и для предыдущих подделок пластиковая крышка вентилятора, по прежнему, болталась и не была закреплена.

Летом 2016 года ситуация несколько изменилась

Китайские производители и заказчики «подделок» видимо учли внешние расхождения и устранили некоторые внешние отличия создав подделку, которую отличить визуально неспециалисту стало практически невозможным. 

 На фото два самовсасывающих насоса Pedrollo JSWm 2AX. Один из них – подделка, второй - оригинал.

Ранее подделки оставались весьма грубым внешним подобием и различия лежали на поверхности. Но «китайские» производители совершенствуются в области производства низкопробного оборудования. 

Как теперь потребителю отличить оригинал Pedrollo JSW от подделки?

В новых образцах подделок появилась надпись «made in Italy» на крышке и металлическая пробка была заменена на внешнюю копию оригинальной.
Следует заметить, что состав краски компания Pedrollo держит в строгом секрете и считает его маркером оригинальности. Продублировать производителям подделок оттенок и блеск краски Pedrollo пока не получается в точности. Оригинал Pedrollo, если смотреть на фото вверху, выдает блеск и специфическая тональность окраски.
На этикетке, прикрепленной на каждом изделии Pedrollo, изображён обновленный логотип и указана техническая информация, касающаяся данного изделия. На некоторые модели насосов, такие, как скважинные, в настоящее время маркировка наносится с помощью лазера непосредственно на корпус насоса, что представляет определённые технические трудности для имитации. 

Но это доступно только для специалиста с опытом. А что же делать простому потребителю?

Внутри насосы выглядят совершенно по разному, а внешне очень похожи. Самостоятельные или кустарные попытки заменить отдельные изношенные компоненты за счет многообразия «китайских» запчастей на рынке не дают ощутимого результата. Поэтому и работают они тоже по разному.

Компания Pedrollo настоятельно рекомендует приобретать насосы только у официальных дилеров, а ремонт осуществлять в авторизированных сервисных центрах. 

Завод Pedrollo активно борется с поддельными изделиями путем изменения дизайна насоса, изменения геометрического расположения заводской таблички, упаковки, исключая сходство с подделками.

Чем откачивать грязную воду – отличие дренажного насоса от фекального

В частном хозяйстве очень часто приходится иметь дело с грязной водой, например, при осушении затопленных помещений или обслуживании местной канализации. Чтобы быстро и эффективно справиться с поставленной задачей, необходимо выбрать правильное насосное оборудование. Как правило, для таких целей используют дренажные или фекальные приборы, принцип работы которых очень похож. Тем не менее важно понимать, чем отличается дренажный насос от фекального, поскольку каждый тип предназначен для конкретных условий.

Содержание

 - Особенности насосов для грязной воды
     - Дренажные насосы 
     - Фекальные насосы
 - Принципиальное отличие дренажного насоса от фекального
 - Критерии выбора насосного оборудования

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Дренажные насосы 

Главным назначением данных устройств является отведение воды с инородными примесями. Спектр применения таких приборов достаточно велик – от откачивания воды из колодца до очистки канализационных ям. Поэтому они широко используются как в частных домах, так и на промышленных объектах.

Существует два типа дренажных насосов:

 - погружные;
 - поверхностные.

Погружные модели устанавливаются непосредственно в котлован со стоками. Забор жидкости осуществляется через специальные отверстия в днище. Для защиты внутренней конструкции от попадания крупных твердых включений дно устройства закрыто специальной сеткой с определенным размером секций.

К сведению. Поскольку прибор опускается непосредственно в воду, двигатель и токопроводящие элементы имеют надежную изоляцию.

Погружной насос в канализационной яме

Поверхностное оборудование устанавливается у кромки ямы или резервуара, откуда нужно откачать жидкость. На дно опускается шланг, через который происходит откачка.

В отличие от погружных дренажных насосов, поверхностные модели не обладают самовсасывающим эффектом, поэтому перед их включением насосный узел заполняют водой.

Осушение дренажного колодца поверхностным насосом

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Фекальные насосы

Для откачивания воды из выгребных ям применяются фекальные установки, диаметр каналов которых позволяет пропускать жидкость с достаточно крупными твердыми включениями. Такие устройства предназначены для эксплуатации в сильно загрязненной водной среде. Учитывая особенность работы насосного оборудования, при его изготовлении особое внимание уделяется надежности элементов конструкции, которые должны выдерживать большие нагрузки.

Как и в случае с дренажными насосами, существуют разные типы фекальных агрегатов, отличающихся между собой способом размещения. Самое большое распространение получили погружные устройства, эффективность которых на порядок выше, чем у поверхностных моделей.

Интересно знать. Мощность фекальных насосов может достигать 40 кВт. Подобные установки способны поднимать жидкость с крупными фракциями твердых включений на высоту до 20 м.

Некоторые модели снабжены специальным режущим механизмом (измельчителем). Такой элемент конструкции разрезает крупные частицы в воде, позволяя использовать оборудование в особо сложных условиях.

Фекальный агрегат с измельчителем

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Принципиальное отличие дренажного насоса от фекального

Итак, чем же отличается дренажный насос от фекального, учитывая их практически одинаковое назначение? Основное отличие заключается в размере твердых частиц, которые каждый прибор способен пропустить через свой канал.

Большинство дренажных помп имеют условный проход от 5 мм до 12 мм. В отдельных случаях такие установки могут пропускать включения с большим диаметром. При этом стоит отметить, что повышенный диаметр канала характерен для промышленного оборудования. Тогда как для частного использования обычно применяются аппараты с минимальным размером прохода.

Конструкция фекальных установок рассчитана на работу с жидкостью, в которой находятся взвешенные частицы диаметром до 35 мм. Если же использовать измельчитель, тогда возможности подобных устройств возрастают в несколько раз.

Главное отличие дренажного насоса от фекального – степень загрязнения откачиваемой воды

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Критерии выбора насосного оборудования

Первым и главным критерием при выборе прибора для откачивания грязной воды являются условия его эксплуатации. Несмотря на то, что дренажные помпы относительно легко справляются со сточными водами, при их использовании необходимо следить за уровнем загрязнения перекачиваемой жидкости, который должен быть в пределах установленных параметров.

Область применения для каждого типа можно условно разделить следующим образом.

Для дренажных насосов:

 - перекачивание воды из водоема;
 - очистка колодца или скважины;
 - удаление воды из дренажной системы закрытого типа;
 - осушение канав и затопленных помещений.

Для фекальных насосов:

 - удаление жидкости из выгребных ям и септиков;
 - очистка заиленных источников;
 - отвод сточных вод с высоким уровнем загрязнения.

Для автоматизации процесса откачки воды следует приобретать оборудование с поплавковым выключателем. В этом случае аппарат будет включаться при повышении уровня в резервуаре выше определенного значения.

Совет. Поплавковые выключатели не позволяют откачивать жидкость полностью, что необходимо, например, для осушения подвалов и погребов. В этом случае нужно зафиксировать поплавок в верхнем положении, привязав его к тросу или шлангу.

Технические характеристики оборудования выбирают в зависимости от глубины резервуара и интенсивности его заполнения. Параметры мощности и производительности лучше подбирать с некоторым запасом. Так аппарат сможет более эффективно выполнять свою функцию и будет иметь длительный срок эксплуатации.

Типовая схема монтажа погружного насоса для грязной воды

Помимо условий эксплуатации, дренажные и фекальные насосы отличаются своей ценой. Чтобы не переплачивать, перед приобретением стоит посоветоваться со специалистами, которые помогут подобрать наиболее подходящую модель оборудования в зависимости от основных целей его применения.

На что следует обратить внимание при выборе дренажного насоса

Откачать воду из подтопленных подвальных помещений или с участка во время паводка, осушить водоем (пруд, бассейн), организовать эффективную систему орошения почвы даже при отсутствии источника чистой воды, удалить грязную жидкость из скважины или котлована – без дренажного насоса не обойтись. Поскольку отличаются условия эксплуатации прибора, откачиваемая вода бывает разной степени загрязненности, варьирует требуемая высота «подъема» жидкости, то выбор дренажного насоса всегда индивидуален и зависит от конкретных целей/задач. Чтобы понять, как выбрать дренажный насос, соответствующий всем вашим требованиям, следует ознакомиться с основными характеристиками оборудования.

Содержание

 - Типы дренажных насосов
 - Критерии выбора погружного дренажного насоса
   - Параметр № 1 – степень загрязнения перекачиваемой воды
   - Параметр № 2 – мощность/производительность/напор
   - Параметр № 3 – материал корпуса/деталей и дополнительные функции

Советы по эксплуатации прибора

Погружной дренажный насос в корпусе из нержавеющей стали

 - Типы дренажных насосов 

По способу размещения насосы делят на поверхностные и погружные. Первые – это своеобразные узконаправленные насосные станции, используемые для отведения воды из неглубоких источников (до 7 м). Такие аппараты легко устанавливать, они просты в обслуживании (чистка, смазка), но не являются многозадачными.

При приобретении устройства для дачи следует обратить внимание на универсальные погружные бытовые дренажные насосы. Изготовлены они из прочных полимеров либо нержавеющей стали. Вся электрическая часть надежно изолирована. Приборы работают при частичном или полном погружении в жидкость.

Преимущества погружных моделей:

 - могут откачивать воду из глубоких скважин/колодцев (до 20 м);
 - расположены непосредственно в откачиваемой среде, поэтому шум частично поглощается жидкостью;
 - не требуют монтажа;
 - просты в эксплуатации.

Конструкция дренажного насоса: 1. Корпус. 2. Электродвигатель. 3. Насосный узел. 4. Крыльчатка (рабочее колесо). 5. Отверстия для всасывания жидкости

---------------------------------------------------------------------------------

 - Параметр № 1 – степень загрязнения перекачиваемой воды 

Выбирая дренажное насосное оборудование, нужно четко представлять условия его эксплуатации. В агрегате частицы твердых примесей проходят через входные отверстия, крыльчатку и трубопровод, поэтому в паспорте прибора следует посмотреть сведения по максимально возможному размеру (Ø) включений. Если устройство приобретают для перекачивания жидкости средней загрязненности, то линейный размер примесей должен быть указан в диапазоне 10–20 мм. При выборе аппарата для откачивания грязной воды из рва, котлована, скважины, где может быть мусор, камни следует остановиться на моделях с обозначенным размером пропускаемых частиц 35 мм. Присутствие в воде крупных включений диктует выбор устройства, в паспорте которого значится Ø 50 мм или же фекального насоса с измельчителем.

Отдельная категория – полупогружные насосы. Корпус устройства частично погружен в откачиваемую среду. Пригоден для перекачивания жидкости из неглубоких водоемов

---------------------------------------------------------------------------------------

 - Параметр № 2 – мощность/производительность/напор 

Производительность определяется количеством воды, перекачиваемой в единицу времени. От этой характеристики зависит цена аппарата. Модели с диапазоном производительности 10–15 куб. м/час вполне подойдут для откачивания воды из подвала.

Напор напрямую зависит от мощности прибора. В паспорте напор обозначен как максимальная высота подъема и указан в метрах.

Обратите внимание: при горизонтальном откачивании жидкости применяют коэффициент 10, то есть соотношение высоты подъема к расстоянию отвода 1:10.

 
Показатель напора 10 м означает, что устройство способно поднять воду на высоту 5 м и отвести на расстояние 50 м

------------------------------------------------------------------------------------

  - Параметр № 3 – материал корпуса/деталей и дополнительные функции

При выборе погружного дренажного насоса для грязной воды следует акцентировать внимание не только на материале корпуса, но и рабочего механизма. Менее долговечны аппараты с деталями из пластика. Если ориентироваться на соотношение цена/качество, то лучше выбрать прибор в пластиковом корпусе с крыльчаткой (рабочим колесом), изготовленной из нержавейки с нанесенным износостойким покрытием. Более дорогие модели полностью произведены из нержавеющей стали.

Наличие у погружного насоса поплавкового механизма – дополнительный плюс. Благодаря поплавку происходит автоматическое отключение прибора при низком уровне жидкости, что не дает устройству работать вхолостую/всухую, тем самым предотвращая перегрев/сгорание электродвигателя. Поплавковый выключатель выполняет и другую функцию – автоматически запускает насос, когда вода достигает определенного уровня, что весьма удобно при использовании в подтапливаемых помещениях.

Механизм работы поплавкового выключателя: прибывающая вода вызывает подъем поплавка и включение насоса; опускание поплавка происходит по мере откачивания жидкости: в определенном положении срабатывает отключение устройства

Термореле (автоматический датчик температуры) – устройство, отключающее двигатель при перегреве.

Имеет значение и расположение отверстия для всасывания: чем ниже оно находится, тем больше воды сможет откачать насос.

----------------------------------------------------------------------------------

 Советы по эксплуатации прибора

Подобрав по соответствующим параметрам подходящее устройство, важно помнить, что срок его службы зависит не только от марки и модели, но и от условий эксплуатации. Если дно водоема илистое, то устанавливать прибор лучше на невысокую платформу (3-4 см), чтобы исключить «забивание» механизма. Подключать к сети следует через дифференциальный автомат. При необходимости откачать загрязненные стоки с включениями Ø свыше 50 мм не стоит рисковать и применять для этих целей бытовой дренажный насос, целесообразнее использовать фекальный с измельчителем.

Перед тем, как запустить центробежный поверхностный насос, его насосную часть и, подающий воду, трубопровод необходимо полностью заполнить перекачиваемой водой. Это можно сделать несколькими способами.

Путём закачивания воды в напорный трубопровод или отсасыванием воздуха вакуумным насосом. Для того, чтобы заполнить насосную часть водой, необходимо на, подающий воду, трубопроводе установить обратный клапан., чтобы вода не уходила обратно в скважину и при каждом повторном запуске не приходилось опять в ручную заливать воду в систему.

Во время работы центробежного поверхностного насоса необходимо:

• следить, чтобы ничего не припятствывало его охлождению. На противоположной стороне от насосной части расположен охлаждающий вентилятор, поэтому нельзя ставить насос вплотную к стене.
• следить за торцевыми уплотнениями (сальники). В случае обнаружения появления воды на выходе вала из насосной части, необходимо остановить работу поверхностного насоса и обратиться в сервис для замены уплотнений. В противном случае вода попадёт внутрь двигателя, что приведёт к серьёзной поломке и дорогостоящему ремонту.
• следить за тем, чтобы насос не работал без воды. Вода в процессе работы насоса охлаждает рабочие элементы насосной части. Если насос работает без воды, то его рабочее колесо и диффузор сильно нагреваются, что приводит к их деформации.

Выбор поверхностного насоса для воды зависит от его назначения, производительности и напора насосной системы. Также необходимо учитывать совместный режим работы поверхностного насоса и системы, в которой он работает.

В нашем интернет-магазине вы можете купить насосы фирмы Водолей, которые имеют в своём модельном ряде насосы с напором от 12 метров до 140 метров, диаметр 96мм и 110мм и производительность от 1,8 м3/ч до 5,8м3/ч.
Также большой выбор погружных насосов фирмы Aquatica, Sprut, Pedrollo, Dongyin, Насосы+, Grundfos, Leo 3.0, в ассортименте которых есть погружные насосы с диаметром 75мм и 90мм, и производительностью до 10 м3/ч.

Выбрать поверхностный насос будет не много сложнее.

Поверхностный насос с эжектором способен качать воду не более чем с 8-9 метровой глубины. Но при этом нужно учитывать все потери напора воды, которые могут возникать в, подающем воду, трубопроводе. На это может влиять трение воды о стенки трубы, трение на поворотах и о соединительные механизмы, а также влияние атмосферного давления. Очень важным фактором является расстояние, на котором поверхностный насос расположен от источника воды. Общепринято считать, что 1 метр по вертикали равен 10 метрам по горизонтали.

Нужно понимать, что если уровень воды расположен, к примеру, на глубине 8-9 метров, то эта глубина является максимальной. При этом поверхностный насос либо не сможет вообще качать воду, либо будет работать на пределе, что может привести к его поломке.

И так мы рассмотрели основные характеристики поверхностного и погружного насоса и разобрались с параметрами, которые необходимо учитывать, при их выборе.

Так, если ваша скважина или колодец имеет глубину до 8 метров, тогда лучшим вариантом будет купить поверхностный насос, так как он обычно стоит дешевле. Но если глубина больше 8-9 метров, тогда необходимо купить погружной насос.

Модель Global «VOX» имеет стилистически выдержанный, элегантный дизайн с закругленными линиями, удовлетворяющий самым высоким эстетическим запросам. 
Продуманность внешнего вида дает возможность применения данной модели в дизайнерских решениях: радиаторы «VOX» легко впишутся как в классический интерьер, так и могут быть использованы при авангардных решениях. 
Применение в производстве Global «VOX» алюминия дает радиатору такие преимущества как быстрота разогрева и высокие показатели теплоотдачи.

Более 30 лет компания GLOBAL производит алюминиевые секционные радиаторы и более 15 лет реализует их в Украине. 
На всю продукцию компании дается гарантия качества 10 лет. Популярность марки Global обеспечивается качеством продукции, удобством эксплуатации и монтажа, а также внимательным отношением к запросам покупателей.

Отопление — неотъемлемая составляющая комфортной эксплуатации здания любого функционального назначения. 
Радиаторы Global — самые популярные отопительные приборы, используемые в отопительных системах жилых и производственных помещений. 
Украинский рынок радиаторов очень разнообразен: стальные радиаторы, чугунные радиаторы, алюминиевые радиаторы и биметаллические радиаторы. 
Современные отопительные радиаторы отличаются от своих предшественников, как по функциональным возможностям, так и по внешнему виду. 
Выбирая радиатор необходимо учесть, что российская система отопления имеет ряд особенностей, так например, нестабильные показатели давления и плохое качество теплоносителя (высокое содержание щелочи, железа, солей и т. д). Т
ехнические характеристики радиаторов, независимо от производителя, должны быть адаптированы к условиям работы в украинских отопительных системах.

В суровых климатических условиях Украины, когда зимние температуры могут опускаться до —35 градусов, надежная и эффективная система отопления, является неотъемлемой и жизненно необходимой частью каждого дома. 
Позаботиться о тепле и комфорте в доме необходимо заранее, до наступления холодов. 
Важное место в системе отопления занимают радиаторы. 
На сегодняшний день на рынке представлено множество типов и моделей радиаторов. 
В настоящий момент самыми эффективными по теплоотдаче признаны алюминиевые секционные отопительные приборы. 
Однако они предназначены только для автономных (замкнутых) систем отопления с высоким качеством теплоносителя и стабильными показателями по давлению в системе. 
Открытые системы теплоснабжения очень часто не отвечают нормативным требованиям, поэтому применение в них алюминиевых радиаторов, к сожалению, не всегда возможно. 
ПОМНИТЕ! Если радиатор отопления подобран неправильно, то ценой ошибки становится не только стоимость радиатора, а дорогостоящий ремонт всего помещения. 
Специально для центрального (открытого) отопления в многоквартирных домах всемирноизвестная итальянская фабрика GLOBAL в 1998 году разработали и выпустили модель VOX R.
Комфорт, экономичность и эксклюзивный дизайн: модель VOX R — «младшая» из семьи GLOBAL объединила в себе все, что только можно желать от радиатора. 

Радиаторы GLOBAL позволяют легко и без существенных затрат регулировать температурный режим. 
В короткий промежуток времени достигается идеальная температура в каждом помещении в соответствии с индивидуальными потребностями человека и обеспечивается экономия энергетических ресурсов. 
Литой алюминиевый радиатор специально разработанный с учетом наших условий эксплуатации и полностью адаптированные к работе в отечественных системах отопления. 
Элегантный внешний вид и высокое качество обработки поверхности позволяет Global VOXпрекрасно вписываться в интерьер, выдержанный как в классическом, так и в ультрасовременном стиле.

Модель Global «VOX" имеет стилистически выдержанный, элегантный дизайн с закругленными линиями, удовлетворяющий самым высоким эстетическим запросам. 
Продуманность внешнего вида дает возможность применения данной модели в дизайнерских решениях: радиаторы «VOX» легко впишутся как в классический интерьер, так и могут быть использованы при авангардных решениях. 
Применение в производстве Global «VOX" алюминия дает радиатору такие преимущества как быстрота разогрева и высокие показатели теплоотдачи. Наличие конвективных каналов позволяет устанавливать «VOX» в закрытых нишах и при этом сохраняется равномерность и качество отопления. 
Сочетание теплообмена за счет конвекции и обогрева излучением позволяет создать наиболее комфортные условия для проживания человека в помещении. 
Модель Global «VOX» имеет стилистически выдержанный, элегантный дизайн с закругленными линиями, удовлетворяющий самым высоким эстетическим запросам. Продуманность внешнего вида дает возможность применения данной модели в дизайнерских решениях: радиаторы «VOX» легко впишутся как в классический интерьер, так и могут быть использованы при авангардных решениях. 
Применение в производстве Global«VOX» алюминия дает радиатору такие преимущества как быстрота разогрева и высокие показатели теплоотдачи. Наличие конвективных каналов позволяет устанавливать «VOX» в закрытых нишах и при этом сохраняется равномерность и качество отопления. 
Сочетание теплообмена за счет конвекции и обогрева излучением.

Ответьте прежде на несколько вопросов - тогда продавцу легче будет подобрать именно то, что вам нужно, а вы поймете, оправдано ли применение твердотопливного котла в вашем случае. 

1. Какая мощность котла вам нужна (зависит от отапливаемой площади, степени теплоизоляции помещения, типа отопительных приборов, температуры теплоносителя, температуры в отапливаемом помещении и т. д.)? Лучше, если расчет мощности проведет для вас специалист (с учетом строительных особенностей вашего дома).

2. Как часто вы будете пользоваться котлом - постоянно, часто, изредка, очень редко (только как резервным)? Чем чаще будет использоваться котел, тем важнее его надежность, долговечность и экономичность. 
Не последнюю роль играет и частота загрузки - чем она меньше, тем комфортнее пользоваться котлом. 
При постоянной работе котел нужно подключать к системе отопления через промежуточный бак-аккумулятор (буфер). 
Чем выше КПД котла, тем меньше образуется золы - пиролизный котел нужно чистить в несколько раз реже, чем обычный. 
Учитывайте и этот фактор.

3. Каким топливом вы будете топить котел? 
Универсальный котел обычно дает самую высокую мощность на антраците или коксе (часто именно это значение указывается в паспорте котла), на буром угле она ниже приблизительно на 10% и еще на 10% ниже -на дровах. 
Крупные дрова горят дольше, но количество выделяемого при этом тепла - ниже, мощность на дубовых дровах ниже, чем на сосновых, но горят они значительно дольше и т. д. 
Если нет возможности заготовить и хранить сухие дрова, то пиролизный котел лучше не использовать.

4. Твердотопливный котел - единственный или дополнительный (резервный) источник тепла? 
Если не единственный, то важно корректно согласовать его с другими теплогенераторами и системой отопления. 
Обычно у теплогенераторов разного типа - разные температурные графики, поэтому их нельзя просто включить параллельно (если предполагается их одновременная работа). 
Лучше всего это сделать через буфер достаточного объема. 

5. Если у вас имеется дымоход с нестабильной тягой, очень большой или наоборот, недостаточной высоты, то лучше устанавливать котел со встроенным вентилятором. 
Он будет более стабильно работать и намного быстрее прогревать систему отопления. 
Если вы готовы платить за свой комфорт, то стоит присмотреться к котлам с автоматической загрузкой. 
Такие котлы работают на древесных пеллетах (гранулах). 
Наличие большого резервуара для пеллет и система автоматической загрузки позволяет обеспечить время работы котла от одной загрузки топливом от нескольких дней до нескольких месяцев. 
Функция автоматического розжига (есть у большинства пеллетных котлов) позволяет оставлять такой котел без присмотра на длительное время. Отпадает необходимость и в промежуточном буферном баке.

На что обратить внимание?

1. Слишком низкое давление в замкнутой системе может означать утечку воды в результате негерметичности

2. Для удаления воздуха из системы предназначены специальные автоматические воздушные клапаны. 
Следует проверить, не протекают ли они и появляется ли вода сразу после нажатия клапана поплавкового механизма. 
Если нет, значит, клапаны не выполняют своей функции. 
Нажмите клапан поплавкового механизма несколько раз - возможно, это устранит блокирующие его загрязнения

3. Чтобы удалить воздух из радиатора, оснащенного воздушным краном, необходимо осторожно открутить его специальным ключом или отверткой, а когда появится вода, быстро закрутить.

4. Начало отопительного сезона - подходящий момент для очистки фильтров, предохраняющих циркуляционные насосы.

5. Даже если нам кажется, что дымоход чист, раз в год будет нелишним проверить его состояние самостоятельно или лучше вызвать специалиста.

6. Воздух из радиаторов без воздушных кранов удаляется путем откручивания вентиля на входе радиатора. 
Не следует делать это поспешно, потому что старые вентили могут треснуть.

7. Следует проверить давление в диафрагменном расширительном бачке: если оно низкое, следует подкачать воздух с помощью автомобильного насоса или компрессора.

Главным отличием твёрдотопливной системы отопления является вид топлива, на котором осуществляется работа отопительного котла. 
Газовые котлы для своей работы используют природный или балонный газ, котлы на жидком топливе работают на дизеле или мазуте. 
Для твёрдотопливных котлов используется сухое топливо, такое как уголь, дрова, торф, топливные брикеты, топливные пеллеты, а также различные бытовые и производственные отходы. 
Кроме того, твёрдотопливный котел вполне может работать на смесях сухих энергоносителей в различных пропорциях.

В связи с тем, что процесс сгорания твёрдого топлива происходит иначе, чем сгорание газа или жидкости, характер работы твёрдотопливного котла во многом отличается. 
Сгорание твёрдого топлива происходит с большой инерционностью. 
Иначе говоря, сухое топливо невозможно воспламенить (или потушить) мгновенно, как это возможно с газом или жидким топливом, посредством управления дозировкой топлива.

В газовых котлах подача топлива зависит от режима работы. 
Например, когда котел вырабатывает горячую воду для дома, то горелка воспламеняется, если открыть кран горячей воды и тухнет, после закрытия крана. 
То есть весь процесс работы котла заключается в подаче газа из магистрали на горелку в нужный момент и прекращение подачи, когда работа котла не требуется. 
Если же котёл работает на отопление, то газ подаётся постоянно, но его количество регулируется изменяя размер пламени на горелке и количество вырабатываемого таким образом тепла. 
Работа котлов на жидком топливе очень похожа.

В твёрдотопливных котлах процесс сгорания топлива регулируется подачей воздуха, необходимого для горения, а свежая порция топлива подаётся на горелку только после прогорания предыдущей порции. 
Для полного воспламенения топлива требуется опледеленное время, чтобы горящая смесь достигла рабочей температуры и при оптимальной дозировке воздуха топливо на горелке будет продолжительное время гореть самостоятельно. 
При неоптимальной подаче воздуха смесь прогорит слишком быстро или же наоборот постепенно затухнет, и котёл остынет, если воздуха будет слишком мало. 
То есть корректная работа твёрдотопливного котла заключается в поддержании непрерывного процесса сгорания минимального количества топлива, требуемого для получения необходимого количества тепловой энергии.

Кроме того, температура горения твёрдого топлива в среднем в два раза выше температуры горения газа. 
Природный газ сгорает в котле при температуре порядка 700-800 градусов Цельсия, температура сгорания угля колеблется в районе 1300-1600 градусов Цельсия.

Из-за этих и ещё ряда других факторов отопительные котлы на твёрдом топливе по своей конструкции значительно отличаются от газовых. 
В твёрдотопливных котлах применяются особые матералы, способные выдерживать температурные наргузки, воздействие продуктов сгорания и остальные сопутствующие явления. 
Если газовый котел номинальной мощностью в 25 кВт будет весить менее 50 кг, то автоматический твёрдотопливный котел такой же мощности будет весить порядка 350 кг. 
Сложность конструкции современного твёрдотопливного котла,  уровень автоматизации и систем безопастности ничуть не меньше котла на газе или жидком топливе. 
Это означает, что отопительный котёл на твёрдом топливе будет дороже своего газового аналога.

В твёрдотопливных котлах нельзя реализовать второй контур теплообменника для получения горячей воды. 
Это невозможно из-за свойств сгорания твёрдого топлива (инерционность и высокая температура). 
Если твёрдотопливный котёл планируется использовать для получения горячей бытовой воды, то обязательно внедрение бойлера косвенного обмена в систему отопления объекта. 
Твёрдотопливный котёл не может весить даже приблизительно столько, сколько его газовый аналог, потому что физическими свойствами применяемого топлива пренебречь нельзя. 
По этой же причине стоимость твёрдотопливного котла не может быть сопоставимой с газовым, который всегда будет дешевле. 

Ключевым фактором использования отопления на твёрдом топливе является стоимость эксплуатации котла, иначе говоря расходы на отопление Вашего дома. 
При правильном использовании твёрдотопливной системы отопления расходы на её приобретение и установку возвращаются в течение 2 лет, позволяя в дальнейшем существенно экономить Ваш бюджет. 
Вас должно насторожить, если Вам предлагают твёрдотопливный котёл, который даже дешевле газового и почти одинакового с ним веса. 
Это означает, что продукт сомнительного качества и производитель экономит на элементах котла, ключевых для его безопасной и безаварийной работы в течение длительного времени. 
В лучшем случае Вы приобретёте котёл производительность (коэффициент полезного действия) которого будет очень низким, то есть экономически такая покупка бессмысленна, так как расходы на отопление не уменьшатся. 
Вместо дорогого газа Вы будете использовать уголь или дрова, которые значительно дешевле, но из-за низкой производительности котла их нужно будет намного больше, чем следовало бы.

Остерегайтесь недобросовестных продавцов, которые хотят продать свой продукт любой ценой. 
Подбор отопительного котла вопрос очень сложный и требующий определённого уровня квалификации. 
В серьёзных фирмах Вам зададут значительно больше вопросов, чем зададите их Вы. 
Ответственный продавец сможет подобрать оптимальный котёл именно для Вас и всегда проведёт самостоятельную предварительную оценку экономической целесообразности такой покупки. 
А решать оправдана ли такая инвестиция или нет, уже Вам.

Газовая колонка. — это водонагревательный прибор, работающий на газе. 
Предназначен для нагревания воды, используемой при мытье посуды, стирке, купании в квартирах, коттеджах, дачных домиках.

Трудно представить современного человека, который смирился бы с тем, что в его доме или городской квартире отсутствует горячее водоснабжение. 
Существуют много видов водонагревательных приборов, в которых используются различные энергоносители. 
Однако, если в загородный дом или в квартиру подведен магистральный газ, то самым экономичным и надежным способом обеспечения горячего водоснабжения будет установка газового проточного водонагревателя – газовой колонки.

Устройство колонки

1. Подсоединение к дымоходу
2. Задняя панель
3. Вытяжной колпак
4. Теплообменник
5. Газовый узел
6. Мембранный газовый клапан
7. Блок зажигания
8. Выключатель
9. Регулятор мощности
10. Водяной узел
11. Размещение батареек
12. Регулятор расхода воды

Первый параметр, по которому приходится выбирать газовую колонку — разумеется, мощность. только для душа или мойки достаточно производительности 10-11 литров в минуту (17-20 квт. ). 
Для одновременного принятия душа и мытья посуды, т. е. для нескольких точек водоразбора лучше подобрать газовую колонку мощностью от 20 до 26 квт. или производительностью 11 — 15 литров в минуту. 
Только нужно учесть, что у газовой колонки есть две мощности — полная (номинальная) и полезная. 
Полезная мощность показывает, какая энергия будет передана воде. 
Она равна полной мощности, умноженной на КПД. 
КПД типичной современной колонки — 85-90%.

Второй важнейший параметр — возможность регулировки мощности пламени (расхода газа).

Возможные варианты такие:

 - ступенчатая регулировка
 - плавная регулировка
 - автоматическая регулировка (модуляция пламени)

Первые два типа позволяют вручную выставить необходимую мощность пламени, чтобы добиться нужной температуры воды. 
Однако, вовсе не факт, что она будет постоянной в процессе дальнейшего нагрева. 
Например, если вы стоите под душем, а кто-то спустит воду в унитазе, вы рискуете получить ожог — поток поступающей к колонке воды уменьшится, и вода будет нагреваться до большей температуры. 
На температуру получаемой воды также могут влиять изменения температуры входной воды (настраивали колонку, пока шла относительно теплая вода из стояка, а затем подошла холодная вода с улицы), давления газа, изменения давления воздуха (в ветреную погоду).

После того, как нужная мощность установлена, температуру воды можно регулировать с помощью прикручивания/откручивания крана. 
Не стоит прикручивать кран слишком сильно, пытаясь получить кипяток — колонка может отключиться, и получите совершенно противоположный ожидаемому эффект. 
В колонках с ручной регулировкой мощности не рекомендуется получать нужную температуру, подмешивая к горячей воде из колонки холодную воду из крана.

Всех этих недостатков лишены газовые колонки с модуляцией пламени — после установки нужной температуры она будет поддерживаться автоматически, независимо от внешних факторов (разумеется, в некоторых разумных пределах их изменения). 
У колонок с модуляцией не получится изменить температуру воды, закрывая/открывая кран. 
Чтобы разбавить горячую воду, пользуйтесь краном холодной воды. Впрочем, лучше все-таки уменьшить мощность колонки — при меньшей мощности образуется меньше накипи.

Кроме регулировки мощности многие газовые колонки имеют регулировку потока воды. 
Она регулирует воду и температуру комплексно — от (минимальный поток + максимальная температура) до (максимальный поток + минимальная температура). 
Это может оказаться полезным, если у вас слабый напор воды — выставив минимальный поток, можно будет включить колонку. 
При большем установленном расходе воды газовая колонка может потухнуть или вообще не включиться из-за недостаточного напора. Впрочем, если у вас постоянно низкое давление воды, не пожадничайте и приобретите специальный насос для повышения давления воды (их выпускают многие фирмы).

В некоторых колонках есть также газовые редукторы для поддержания постоянного давления газа. 
Учтите, что в нашей стране давление газа меньше, чем в странах Западной Европы (13 мБар, а не 20), поэтому аппарат должен быть специально адаптированной под наше давление газа, иначе он не будет набирать необходимую мощность. 
Уточняйте в магазине, на какое давление газа рассчитан водонагреватель.

Розжиг газа в современных колонках может производиться несколькими способами:

Ручной розжиг. – значит разжигаем колонку спичками, сейчас в современных колонках такой тип розжига практически отсутствует.

Пьезорозжиг. – механическое действие на пьезоэлемент (нажатие кнопки на лицевой панели газовой колонки) дает искру, от которой и происходит розжиг горелки.

Электронный розжиг. – искру дает элемент питания (как правило это 2 батарейки), не нужно ничего нажымать, достаточно просто включить воду и колонка начнет работать, в то же время при выключении воды колонка автоматически выключится сам, что дает дополнительную экономию.

Самый неудобный способ — первый. 
Зажигать нужно вручную, нажатием кнопки. 
Это не просто неудобно (колонка может быть расположена в труднодоступном месте), но и неэкономично, т. к. после розжига остается гореть запальник, который потребляет газ (расход газа увеличивается на четверть).

Второй и третий способ — гораздо лучше. 
При открытии водоразборного крана автоматически включаются розжиг, вентилятор и подача газа. 
После закрытия крана — вентилятор отключается, газ перекрывается. 
Т. е. полный автомат. 
Источником энергии во втором случае служат две больших цилиндрических батарейки (как на фонариках), в третьем — небольшой электрогенератор с приводом от гидротурбины. 
Батареек хватает где-то на год — просто поглядывайте иногда на индикатор разряда батарей. 
Для включения розжига на аппаратах с гидротурбиной нужно давление воды 0,35-0,45 атм, тогда как остальные колонки зажигаются уже при 0,1-0,2 атм. 
Так что, если у вас слабый напор воды — лучше выбрать колонку с розжигом от батареек.

Честно говоря, для меня осталось загадкой, почему розжиг не сделан от электрической сети — ведь бездымоходный котел все равно к ней нужно подключать для электропитания вентилятора. Возможно, это сделано для унификации дымоходных и бездымоходных моделей.

Безопасность.

Поскольку газовый водонагреватель, считается устройством повышенной опасности, в нем имеется масса всяческих датчиков и защитных устройств:

датчик ионизации — обеспечивает мгновенное перекрытие подачи газа при затухании пламени

датчик горения (термопара) — перекроет подачу газа в случае затухания пламени даже при отказе датчика ионизации

датчик перегрева — защищает теплообменник от перегрева и образования накипи, а человека — от ошпаривания

датчик потока — колонка включится, только если открыт кран, при закрытии его — автоматически выключится

датчик тяги — не позволит включить или потушит колонку при отсутствии тяги

датчики температуры холодной и горячей воды — для корректировки мощности пламени

предохранительный сбросной клапан — предотвращает разрыв теплообменника при повышенном давлении воды
защита от пониженного давления воды — не даст включиться колонке, если напор недостаточен для безопасной эксплуатации

Монтаж.

Установка и подключение газовой колонки, проводятся только профессионалами, специализирующимися на проведении подобных работ, поэтому нет смысла много рассказывать о подробностях этого процесса.

Газовый проточный водонагреватель, работает на природном газе, поэтому перед началом эксплуатации нужно убедиться в отсутствии утечки газа (особенно в местах соединения). 
Нагреватель крепится на доступной высоте, а при его монтаже необходимо следовать соответствующим инструкциям по подключению к водопроводу, подсоединению источника газа и подсоединению к дымоходу что очень важно. 
Стоит отметить, что существуют газовые колонки и без дымохода. 
Угарные газы таком случае уходят прямо в помещение. 
Но имейте в виду, тут в «10 раз нужно отмерить, прежде чем отрезать». 
Т. е. прежде, чем использовать такую колонку, у нее более повышенные требования к площади помещения в котором она может быть установлена, а также к его вентиляции.

Эксплуатация.

В газовых водонагревателях можно плавно снижать и повышать температуру воды, при этом автоматика обеспечит ее постоянность, независимо от перепадов напора воды. 
Однако желательно ограничивать температуру горячей воды на выходе из колонки 45-60°С. 
При большей температуре процесс отложения солей в теплообменнике ускоряется, что приводит к выходу колонки из строя.
То же происходит, если агрегат работает с очень жесткой водой, – со временем может наблюдаться снижение температуры горячей воды или ослабление струи горячей воды. 
Это говорит об образовании большого слоя накипи в теплообменнике. Чтобы снизить влияние накипи на работу, рекомендуется получать воду нужной температуры, не смешивая горячую и холодную воду с помощью смесителя, а установив нужную температуру терморегулятором.
Техническое обслуживание агрегата должно проводиться квалифицированным специалистом. Кроме периодической очистки основной и запальной горелок и нагревательного элемента рекомендуется проводить регулярную общую очистку прибора от засоряющих его продуктов сгорания.

Проточный водонагреватель удобнее, пожалуй, в офисе и на кухне. Только там моментальная подача горячей воды важнее, чем ее объем. Практична и компактность аппарата. 
Если вам нужно именно это, то не сомневайтесь в выборе газовой колонки.

Нередко у владельцев загородных домов появляется вопрос, какой из тех существующих видов отопления выбрать? Какой окажется наименее затратным и наиболее комфортным? 

Давайте разберемся с этим вопросом.

В качестве теплоносителя при водяном отоплении выступает вода. Именно вода, нагревшись от котла, проходит по трубам, достигает радиаторов или теплого пола, где и отдает свое тепло. Такое отопление нередко встречается в загородных домах. Среди плюсов подобного обогрева — возможность монтажа в уже построенном доме, хотя при этом возникнут некоторые неудобства. Водяную систему отопления можно объединить с горячим водоснабжением. И, наконец, в случае, если к дому подведен газ, такой вариант отопления особенно удобен, хотя для того, чтобы установить газовое водогрейное оборудование, вам понадобится получить официальное разрешение. Несмотря на массу плюсов, есть и минусы. За нагревательным котлом необходим постоянный контроль. Система требует периодического технического обслуживания и профилактики.

В зимний период система может перемерзнуть. Если длительное время дом пустует, воду из системы необходимо сливать. В качестве варианта — вместо воды можно использовать антифриз. За запасами топлива для котла (в случае, если у вас нет газа) также придется следить. Еще один существенный минус — радиаторы сильно пересушивают воздух. В этом смысле более комфортной окажется система теплых водяных полов. Из всего сказанного можно сделать вывод: водяное отопление — неплохой вариант для домов с постоянным проживанием. Монтаж системы обойдется недешево, да и стоимость оборудования высока. Зато в эксплуатации водяное отопление не очень затратно. Если к дому не подведен магистральный газ, тщательно продумайте вопрос с топливом для котла. Есть ли у вас место для хранения запасов? Есть ли в доступности магазин, где можно в случае острой необходимости приобрести топливо? Кроме того, в обязательном порядке у вас должны быть контакты аварийной и сервисной службы. В качестве теплоносителя в воздушном отоплении выступает нагретый воздух. В комнаты тепло поступает через теплогенератор по воздушным каналам в воздуховодах.

Такое отопление можно объединить с системой вентиляции и канального кондиционирования. Неплохой бонус — воздух очищается за счет фильтров. Кроме того, в систему можно интегрировать увлажнитель, а запотевание окон — незнакомая проблема для владельцев больших остекленных фасадов. Источником питания для воздушной системы служит газ или дизель. И, наконец, в сравнении с водяным отоплением воздушное выигрывает хотя бы потому, что протечки и замерзание теплоносителя исключены. Теперь о минусах. Монтаж воздушной системы — задача не из простых и услуга стоит достаточно дорого. Проектировать и монтировать систему необходимо еще на стадии разработки проекта и строительства самого дома. В дальнейшем внести изменения в систему практически невозможно. Для домов с толстыми каменными стенами воздушное отопление не подходит, дом попросту не будет прогреваться, а на стенах может оседать конденсат. При выборе места для обустройства воздуховодов, придется учитывать имеющуюся расстановку мебели. И в заключение — фильтры необходимо менять при загрязнении. В противном случае в доме появятся неприятные запахи, а впоследствии — и бактерии. В случае электрического отопления теплоноситель отсутствует. Радиаторы, конвекторы или система теплого пола нагреваются электричеством, за счет этого прогревается воздух в помещении. При инфракрасном отоплении окружающие предметы нагреваются посредством рассеивания ИК-излучения.

Большинство электрических обогревателей мобильны, их местоположение можно при необходимости менять. Отсутствуют трубопроводы, а также сложные воздухо- и водогрейные устройства. Стоимость радиаторов и конвекторов невысока, а в эксплуатации приборы крайне просты — достаточно просто включить их в розетку. Теперь о минусах. Такой вид отопления носит локальный характер. Объединить в автоматизированную систему отопления всего дома отдельные нагревательные приборы нельзя. Расход электричества иногда поражает воображение. Кроме того, необходимо иметь достаточную подключенную мощность. Для обогрева больших площадей такое отопление не подходит. И последний недостаток — электроприборы значительно пересушивают воздух.

Из сказанного можно сделать вывод, что такой вид отопления можно использовать лишь в качестве дополнительного. Для постоянного обогрева дома электрическое отопление не годится.

Компания PEDROLLO S.p.A. (Италия) была основана в 1974 году. 
Со временем она достигла международного уровня, и сегодня признана одним из мировых лидеров в производстве электронасосов. 

Работая творчески и с душой, фирма PEDROLLO намерена привести воду в движение по всему миру. 
Насосы её производства имеют широкое применение, просты в исполльзовании, экономичны, доступны всем и везде. 

Компания видит свою миссию в том, чтобы сделать воду, которая является залогом жизни, развития и комфорта, доступной для всех. 

Предприятие PEDROLLO занимает площадь в 70000 кв.м. 
Производственный процесс характеризуется высоким технологическим уровнем и автоматизацией, что делает фирму PEDROLLO одним из лидеров этой отрасли как пообъему, так и по степени контроля качества насосной продукции по всей цепочке. 
Электронасосы PEDROLLO эксплуатируются в 160 странах мира: это делает фирму компанией мирового масштаба, что подтверждает годовой объем производства, составляющий почти 2.000.000 единиц. 
В ассортименте представлено более 100 единиц електронасосов (дренажных, скважинных, и поверхностных), что обеспечивает основную часть бытовых нужд, а также потребности промышленности, коммунального и сельского хозяйства. 

Компания PEDROLLO имеет самый современный исследовательско-конструкторский центр, оборудованный новейшими программными и аппаратными средствами, обеспечивает постоянное совершенствование производимого ассортимента, а также создание новых моделей с использованием материалов последнего поколения. 

Сердцем насоса PEDROLLO, безусловно, является электродвигатель. 
Поэтому необходимо обеспечить самое высокое качество используемых в нем компонентов, а различные фазы выполнения обмотки (изоляция, пропитка и т.д) должны производиться на самых современных автоматах, которые обеспечивают точность и повторяемость всех операций. 

Прежде чем внедрить новую модель насоса PEDROLLO в производство, она проходит через оснащенную по последнему слову техники испытательную лабораторию, где на самых современных стендах при помощи електрических и гидравлических тестов проверяется качество и работоспособность модели. 
Окончательная сборка насосов и насосных станций автоматического водоснабжения PEDROLLO производится на автоматических линиях, гарантирующих максимальную точность и высокую скорость сборки. Это дает возможность получить готовое изделие в кротчайшие сроки.